さて(笑)。まな板の上の鯉のＧ５君です。
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「私、失敗しないから！！」
Ｄｒ．Ｘことmarvie40さんの掛け声とともに、手術に突入です。
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まずはバックパネルを開けて、フットスイッチ側の導通テストです。
半田が施されているとこから、どことどこが繋がっているかを確認します。
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実際の半田箇所のアップ。この単純な組み合わせで、命令が行きます。わかってしまえばなんていうことはないんでしょうが・・・
私は恐怖心が襲ってくます(笑)。触るだけで、ビリビリきそうな・・・
まずはその前に「アウトプット・ジャック」の位置決めです。Ａｓｈさんのやり方は、各ジャックとジャックの隙間に、小さなジャックを付けるやりかたでした。でもmarvie40さんも私も「ヘビー・デューティー！！」が合言葉(笑)。抜き差しを繰り返しても壊れない、および経年的劣化が少ないのが目標です。なので、位置をここに決めました。
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「セキュリティー・ロック」の付いている場所が、大きく開いています。
実際にこんなものは使うことは無いので、ここのスペースを使います。そして選んだジャックが・・・
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通称「スピコン」。スピーカー・コネクターです。Ａｓｈさんのやり方は、ジャックの大きさの変換コード。
めざすは「ヘビー・デューティー！！」(笑)
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まずはＧ５を加工する前に、「暫定スイッチ」を作ります。「暫定スイッチ」には電子スイッチを採用。足が６本のタイプです。
一番エフェクターに使われているタイプ。値段も安いし、種類が豊富です。これで動作テストをしながら作業します。
っていうか「本スイッチ」が、まだ届いてませんでした。
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ケースはこのタイプをチョイス。Ａｓｈさんのようにエフェクターに使われている「アルミケース」も「あり」なんですが、加工のしやすさ、値段の安さからみると、コチラの方が良いとの判断。キチンと半田がなされていれば、この部分がノイズの発生源になることはありません。完璧にシールドされている必要はないんですね。側面はプラスチックなので、加工も楽です。コチラはmarvie40さんのスイッチ。側面にジャックを出しました。
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１.「位置出し」します。
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２.ドリルで下穴を作ります。
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３.下穴をガイドに、ホールソーで必要な大きさに切ります。
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４.実際のジャックに合わせ、ステップドリルで穴を広げます。
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５.バリを取ってキレイにして、ジャックを入れて合わせ。取りつけネジの位置決め。
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７.実際にジャック取りつけ、仮止めします。
コチラが私のリクエストで、上部中央にジャックを出します。
ケース開封前ですね(笑)
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１.「位置出し」します。鋼の曲尺ですね。プロにとっては当たり前の道具です。
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２.ドリルで下穴を作り。ホールソーのガイドを作ります。
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３.ホールソーで必要な大きさに切り、ステップドリルで穴を広げる工程は同じです。違っているの、「穴の位置」です。
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４.わかります？(笑)。marvie40さんの側面の位置だとジャックが「縦」なんですが、私のリクエストした状態だと、「横」のほうがきれいです。
見映え＝バランスですね。
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５.バリを取ってキレイにしています。
２人の「ジャックの位置違い」で、大体の手順はわかりますよね。「ステップドリル」が無かったら、「ホールソー」が無かったら、って考えて見て下さい。こうやって見ているととたいしたことには見えませんが、慣れないとそれなりに大変です。作業をするに当たっての注意点は・・・
１.必要且つ、的確な工具を揃えてからやること。
２.作業内容を明確にすること。
何気ない当たり前のことなんですが・・・男のコは意外とルーズですよね。「改造の紹介」って、意外とこういうところは飛ばされます。やってる人にとっては当たり前でも、見ているこちらは初心者です(笑)。工具が無くても、同じ作業が必要になります。それなりに道具を揃えてからじゃないと・・・大変ですよ(笑)
実際に足で操作する場合、その人によってスイッチＢＯＸの置く場所の好みが変わります。ＡｓｈさんはＧ５の手前に並べるように作っていましたが、私のリクエストはＧ５の右横。ペダルのすぐ横に「横並びスイッチ」が好き(笑)。好みはmarvie40さんも違うので、みんなそれぞれになりました。
さてそれでは、Ｇ５の筐体加工に進みましょう。
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まずは・・・
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ドラーバー(笑)。電気屋さんの定番「Ｖｅｓｓｅｌ ♯２」。プラス・ドライバーです。
そして・・・
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レンチですね。ラチェット・レンチと呼ばれるヤツです。
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今回の配線で使うジャックを、緩めて外します。ラチェットで緩めて、指で外します。
ここで乱暴にすると、ジャックを痛めたり、ナットがふっとんだりします(笑)。
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これが「養生」です。不必要な部分にすべてカバーをかけ、保護します。特に金属加工がありますので、きっちりやらないとダメですね。この「養生テープ」は「マスキング・テープ」と並んで、ギター関連では使います。ホームセンターで買っても、安いです。というか１００均で買うより、ホームセンターで買ったほうが、トータル的にお得だったりします。こういったものは、一挙に揃えると、値段が高く感じます。なので普段からチマチマ揃えるといいですね。
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実際に取りつけ位置を確認しています。つけてから失敗！！・・・なしですから(笑)
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これは「センター・ポンチ」。オート・ポンチですか。金属は加工する時に、必ず滑ります。なので何らかの「ガイド」が必要になります。
このポンチで取り付けたい場所に「センターマーク」＝「ヘコミ」を入れます。
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そのガイドを頼りに、穴をあけて行きます。それは前出と手順は同じです。マズは「下穴」です。穴を開けるコツは、「いっぺんにやらないこと」です。金属加工のドリルは、時として思わぬ動きをしてしまうことがあります。それを防ぐためには、「穴は少しずつ大きくしていく」。手間はかかりますが、これが一番近道で、一番正確で安全です。
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ホールソーで穴を穿ち、ステップドリルでサイズを決定します。
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実際にジャックを入れてみながら、確認していきます。
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入れてみたら・・・穴のあけ方が真っ直ぐではなく、少し斜めになってしまいました。なのでルーターで少し削ります。
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このルーター・・・私が持ってる「１００均の３００円のルーター」に似てるんですケド(爆)。ホンモノだったらゴメンね。
私も細かい金属・ガラス加工をするので、持っています。
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はい、きちんと入りました。これで固定します。
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ネジ穴を少しきれいにしてあげます。
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ねじ切りの下穴をあけます。ドリルの歯は２．５ｍｍ。
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穴が開きました。でこれを、実際のネジの大きさにします。
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Ｍ３ｍｍのタップです。ねじ切り加工ですね。さすがに私も、こんなものまでは待ってません(笑)。
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タップ完了！！。これで、ネジが入るようになりました。
さて、本題の「配線加工」に進みます。ここでも「ヘビー・デューティー」(笑)。音には関係ないところのなので、「そこそこの線」でよかったんですが・・・。marvie40さんが「持ってるから！」っていう理由で、ＣＡＮＡＲＥのＬ－４Ｅ６Ｓが採用されました。マイク用のケーブルとして定番です。その耐久性は折り紙つき。完全に断線するか半田が外れない限り、スイッチは半永久的に動きます。
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さて、配線開始です。先ほどの「養生」をすべて外し、ホコリも取り去っての作業になります。
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まずは、機材の中での長さ合わせ。配線は長すぎるとロクなことはありません。必要最小限度で、余裕がある程度にします。
まあ、長年の勘ですけどね。
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で、配線の皮剥き・シールド剥きです。ハンダに必要な程度、芯線を出します。
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線を剥き剥きしてあげます。このカナレは４芯。しかも、青・白の２対です。なのでテスターで導通を調べておく必要があります。
調べたら青・白毎にマーキングをします。今回はこの１本だけで「ＢＡＮＫ ＵＰ/ＤＯＷＮ」させようとしているので、この本数にしています。
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これが概略図(笑)。marvie40さん直筆です(爆)。キレイにしておきますか。
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こんなもんで、大丈夫でしょうか？(笑)。シロウトが書いてるんで、注意してくださいね。だいたいはあってると思いますケド。
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シールドのむきむきが終わったら、ハンダ付け開始です。図面にあわせて、ゆっくり行います。
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まずスピコン側に、ハンダをのせます。工業製品は、ハンダがのりづらいらしいです。
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続いて、芯をメッキします。芯がバラけないようまとめます。
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用意ができたら、スピコンに付けてしまいます。程よく熱してハンダが乗り易い状態で、ササッと付けてしまいます。
冷えたら、外れないのを確認しましょう。
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続いて本体側線のメッキ処理です。っとここで・・・
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１００均で見つけたハンダの紹介(笑)。なんと「オーディオ用」(爆)。今回はこれで、ちゃちゃっと。で・・・
ついでにルーター用の先っちょセット。コレさえあれば、いたずらし放題(笑)。１００均、おそるべし！！
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で、本日のハイライト。本体側に配線を付けていきます。
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全体は、こんなかんじ。
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各部のアップです。
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ハイ、終り！って・・・そんな簡単なの？？(笑)
これ、こうやって説明されてるからわかるんであって、自分ひとりでやってたら、とてもじゃないけど、こんな風に手際よく進みません。
だって、どの端子がどれか、恐くて恐くて(爆)。
でもＧ５の「１」「２」「３」の各スイッチの端子です。ここから「命令」が行くだけ。電流がビビビッと行くわけでは無いようです。
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配線をキチンと止めて・・・
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ハイ、おしまい(笑)。「ＺＦＸ－Ⅳ」のチップともお別れです(爆)。
これが本日のＰａｒｔ１です。まだ何か足りないですよね？(笑)
そう、スイッチＢＯＸがまだ出てきていません。まずは「仮スイッチＢＯＸ」を作ります。
それは本チャンのスイッチが届くまでの「仮」です。
ではでは・・・